Category: архитектура

Category was added automatically. Read all entries about "архитектура".

Старица и Берново, Тверская область.



Мы поехали в Старицу вечером в пятницу, в феврале, когда уже в шесть вечера наступают сумерки, а в семь - полная темнота, как ночью. По причине этой темноты выбрали дорогу через Клин и Тверь - поскольку трасса Москва-Питер освещается, скорость движения на ней выше, чем по Новориге. Быстро проскочили МКАД, проехались по новой дороге через Химкинский лес, выскочили на трассу, объехали пробку перед Солнечногорском и рванули дальше.

Старица - небольшой городок в Тверской области. Расположен он по обеим сторонам Волги в 70 километрах от Твери. В городке живут около 9 тысяч жителей. Название города то ли от названия реки "Старица", то ли от той легенды, которая отражена на гербе города - старушке, которая единственная из местных выжила после татаро-монгольских нашествий. Рассказывают, что она пряталась в Старицких пещерах и сохранила символический ключ от поселения, на месте которого позднее и возник этот город.



Вечером мы, конечно, город не рассмотрели - доехали до гостиницы почти в полночь, заселились, порадовались симпатичным чистым номерам и отличному сервису в "Особняке на Карла Маркса" (так называется гостиница):
- Вам завтрак в котором часу приготовить?
- Пожалуйста, в половине десятого.
- А что Вы хотите на завтрак?
- Ээээ... А что можно заказать?
- Ну мы приготовим Вам то, что вы закажете..

Заказали каш и омлетов, и легли спать. А вот утром встали пораньше, съели вкусный завтрак, по той же схеме заказали обед - "что вам приготовить? -- а что можно? -- ну что вы захотите, то мы вам и приготовим!" :)). Никогда такого не видела. Вот двор гостиницы, одно случайное фото



В общем, всем советую "Особняк на Карла Маркса", там отлично и антикварный Виллерой и Бош в старинных горках - просто так, для красоты, ах, как здорово!

Но господь с ней, с хорошей гостиницей. В 10 утра нас уже ждали в музее.



Старицкому музею повезло - несколько лет назад его перевели из Свято-Успенского монастыря в специально построенное для музея здание. Современный чистый новый дом, стилизованный под старинный купеческий особняк - первый этаж каменный, второй деревянный. Вот всегда бы так, возвращая РПЦ отнятые у нее когда-то здания - строили бы музеям новые дома.

Collapse )

Павлово-на-Оке

Если посмотреть на карту центральной России, то чуть правее Владимира хорошо заметны две голубые ленточки. Одна, потолще и посолидней – Волга, а вторая, тоненькая и игривая, выписывающая поворот за поворотом – Ока. Там, где до слияния этих ленточек остается совсем немножко, Ока делает поворот-подковку. В ней и расположились три небольших города – Павлово, Ворсма и Горбатов. Именно туда мы поехали этим летом – в глушь, подальше от туристических троп.

Дорога вела нас мимо Вязников - старинного города с самым красивым панорамным видом из всех,. что я видела когда-либо. Мы, побывавшие в Вязниках несколько лет назад и облазавшие там каждый переулок, не смогли не заехать туда еще раз. И снова, как и впервые увидев ту красоту, стояли молча на обрыве, глядя как выписывает поворота и коленца древняя широкая Клязьма

Альбом: Павлово-Горбатов-Ворсма



Collapse )

(no subject)

в перерывах между чтением Бердяева и Леонтьева мой многомудрый старший сын уходит в поля, чтобы проветрить мозги и набросать в голове схему будущих своих великих произведений.
Там, в полях, чтобы не заскучать и применить силушку богатырскую, Лёнечка начал строить Великую Китайскую стену.
Просто один раз у него из-под ноги со склона горки скотился маленький снежок - и остановился огромным снежным комом прямо у реки.

Таперича Лёнька именует себя Сизифом и ежедневно гуляет с собакой до этого фитнесса

Сапог 45-го размера и прочие предметы одежды раскиданы по крепости исключительно для масштаба.

Collapse )

Венев

мы выехали в Венев рано утром в субботу. МКАД был серым и блестящим от дождя, в каплях на стекле отражались безлюдные еще торговые центры, пустые стоянки у моллов, и только у Птичьего рынка уже собралась очередь на въезд - как всегда, как всегда у этих ранних пташек.
Половина МКАДа позади, я свернула на Каширское шоссе и мы уперлись в медленно ползущий за каким-то длинномером паровозик из машин и грузовичков. Кто же знал, что на Каширу надо съезжать не по каширскому шоссе, а дальше, через следующий выезд? Потеряв 40 минут на объезде, уже совершенно издергавшись, мы наконец-то выползли на новую каширку и полетели на юг - на юг, на юг, к Оке, к Кашире и дальше по трассе М4 к старинному городу Венев.


Первое упоминание о Веневе в летописях относится к 1371 году. Веневская крепость обороняла тогда западные рубежи Великого княжества Рязанского. В конце ХV века веневские земли приобрел великий князь московский Иван III. Его внук, царь Иван Грозный, развернул в XVI столетии строительство Большой засечной черты:

Альбом: Венев



Collapse )

(no subject)

дорога в Муром


какая красота, братцы. вьется ленточка дороги, с холма на горочку, поворот, деревенька - у домиков сидят старушки и торгуют яблоками и тыквами... А дорога вьется и вьется - дальше, вглубь лесов. Красные стволы сосен, желтые березы, темно-зеленые иголки елей и сосен.

Сегодня был невыразимо прекрасный день.

мы второй раз в Муроме. в первый раз приехали бегом-бегом, галопом по европам, даже в музей не зашли - забежали в Благовещенский мужской монастырь, потом в Троицкий женский, поклонились мощам святых Петра и Февроньи - и скорее домой. Муром-то далековато, под 300 километров от Москвы, как ни крути, а часов 9 на дорогу уйдет. поэтому в этот раз решили поехать основательно, с ночевкой, чтобы никуда не спешить и все осмотреть. я еще хотела в Дивеево заехать, но головная боль ввела свои коррективы - до Дивеево я бы не дотянула. Ну ладно, это все мелочи жизни, тем более, что голова прошла - что уж об этом. В другой раз в Дивеево съездим.
Приехали мы днем, заселились в гостиницу "Святогор". Небольшая частная гостиничка, вполне приличная, чистенький номер, внизу кафе, стоянка, небольшая территория, бесплатный вай-фай. В общем, в самый раз переночевать одну-две ночи. Бросили сумки, я напилась таблеток всяких, вздохнула с облегчением и мы пошли гулять по Мурому.



Collapse )

Кирилло-Белозерский монастырь



Мы выехали из Александрова рано утром, в семь утра были уже в дороге. Дорога наша бежала через Переславль, Ростов Великий, Ярославль, Вологду и дальше, дальше, на север.
Мы хотели доехать лишь до Кирилло-Белозерского монастыря, побродить там, досмотреть утром то, что не успеем увидеть вечером - и вернуться обратно. Но планы изменились, впрочем, об этом позже, а пока - город Кириллов и монастырь.

Кириллово-Белозерский монастырь расположен на берегу Сиверского озера. Прямо под стенами монастыря огромные, нагретые солнцем камни, уходящие в воду. Чайки, истома и теплая вода. Древние стены, огромные башни, нетронутые временем и вражескими набегами. Монастырь сам по себе великолепен совершенно - огромная крепость на далеком севере, величественная и неприступная. Это самый большой монастырь на территории России.



Монастырь был основан преподобным Кириллом в конце 14-го столетия. Он занимает 12 гектар и до сих пор полностью сохранился.



Великий Князь Московский Василий III приезжал сюда со своей женой Еленой Глинской в 1528 году молить о ниспослании наследника.
Наследник был дарован.
Им стал Иван Грозный.



Впрочем, об истории монастыря, о его расцвете, о милостях, коими он был осыпан, об его упадке и нынешнем положении можно прочесть в сети сколько угодно.
Но ни одна сеть и ни одна фотография не передаст ощущения силы, мощи и величия, исходящего от каждого камня крепости.
Мы бродили там уже под вечер. Было жарко и нагретые солнцем камни стен, мощеные плитами дорожки и белые арки, уходящие анфиладой к озеру, напоминали нам какой-то средневековый средиземноморский город.



То ли жара сыграла со мной такую шутку, то ли что-то еще - но мне все казалось, что вот там, за узкой улочкой, за поворотом, я услышу плеск волн и почувствую запах водорослей, и олива раскинет свои ветви...



Игра воображения, не более. Я понимаю. И все-таки, мне казалось, что я побывала в другой стране. Где все незнакомое - но одновременно родное и знакомое с детства.



Подумать только. Еще три дня назад я хотела уехать - просто на север. Просто туда, где прохладнее. Только чтобы подышать. И вдруг - всего в нескольких часах пути на машине - я оказалась в другой стране. В древней сказке. В прошлом.
Пафосно звучит, я понимаю. Надо найти какие-то другие слова, простые и понятные. Надо описать все это правильно, так, чтобы вам тоже захотелось приехать туда. Побродить по древним галереям. Пройтись по мощеным дорожкам. Провести руками по этим кирпичам, вдохнуть пряный сухой запах выжженной солнцем травы. Спрятаться от зноя в соборе. Побывать в монашеской келье. Пройти по этим дорожкам -туда и обратно - а потом выйти из низкой арки, кажется, пригнувшись - сделать несколько шагов и зайти в Сиверское озеро, отплыть немножко, и, покачиваясь на спине, увидеть перед собой лишь синее небо и древние могучие стены...

Знаете, пока ходишь там, смотришь, заглядываешь, торопишься осмотреть, сфотографировать - в общем, суетишься, по обыкновению - впечатление от монастыря чуть теряется. Но стоит отойти от туристической суматохи хоть немножко. Посидеть на камне, опустив ноги в воду. Постоять у стены собора. Поставить свечу в мощей преподобного Кирилла. Помолчать чуть-чуть, не бегать, не суетиться, а просто подумать - или потом, приехав домой, спокойно и не спеша разобрать фотографии - только тогда приходит понимание того, ЧТО ты видел и ГДЕ ты был.
Как они сделали это в далеком средневековье? Как они смогли поднять эти стены, выстроить колокольни, расписать стены и пронести сквозь века эту сказку? Преподобному Кириллу было 60 лет, когда он пришел впервые на берег Сиверского озера. Шестьдесят лет, подумайте, сейчас в это время уходят на пенсию - а они пришли - Кирилл и Феропонт - и Кирилл трудился еще 30 лет, и поднял великий монастырь. Как он смог сделать так, что через сотни лет, через большевистское безвременье - я, несчастный мелкий московский офисный планктон - приезжаю туда, и чувствую то, что я чувствую, то, что я не могу описать словами правильно, без пафоса.
Все равно все это пафосно звучит. Я понимаю.
Но я смотрю на эти фотографии. И не могу найти простых, обычных слов.

Мне только жаль, что в соборах монастыря сейчас не пахнет свечами и ладаном.
Там теперь только музей.







Впрочем, вот они - простые человеческие фотографии из серии "мы и монастырь"

Collapse )

и несколько практических советов.

город Кириллов очень маленький, в нем всего 8 тысяч жителей и две гостиницы - Русь и Луманская заводь (по крайней мере в интернете представлены лишь они). Русь - это обычная советская гостиница, каменное трехэтажное здание, на первом этаже ресторан и бар, выше - номера. В этой гостинице мы не останавливались, и очень зря, потому что по крайней мере в тамошнем ресторане есть кондиционер и стены в номерах не картонные. Номер в "Луманской заводи" стоит от 1800 до 2100 рублей, в Руси - от 2100 до 2300. в общем, выбирайте второе, потому что всяко оно не будет хуже первого. В первом мы жили и больше никогда. Мало того, что они берут 25% наценки за бронирование. Бог с ним. Но сама гостиница - это старый купеческий дом, второй и третий этаж которого переделали в "нумера". Картонные перегородки и полное отсутствие воды - если, конечно, не называть водой ржавую жижу с коричневыми хлопьями, льющуюся из крана. Мы покупали пятилитровые канистры с питьевой водой и поливали друг друга этой водичкой - слава богу, подобие санузла в гостинице имеется.
Поесть в городе можно в трех местах, лучшее из них - опять же ресторан гостиницы Русь. не потому, что там кормят хорошо, а потому, что там кормят лучше, чем в других местах.
По дороге между Ярославлем и Вологдой есть довольно длинный пролет без заправок - поэтому советую следить за уровнем бензина в баке. Это не Московская область, где заправки каждые 5 километров. К сожалению.
В Кириллове можно договориться с местными и покататься на моторной лодке, съездить на рыбалку, в округе есть тур.база и совершенно точно там много охотников - выстрелы с озера слышались постоянно.
А вообще сам город в смыле архитектуры и истории не представляет из себя ничего особенного. Люди там отзывчивые и хорошие, но смотреть там, кроме монастыря, нечего.

НО МОНАСТЫРЬ СТОИТ ТОГО, ЧТОБЫ ПРОЕХАТЬ СОТНИ КИЛОМЕТРОВ И ПОСМОТРЕТЬ НА НЕГО.

(no subject)

картинка для привлечения внимания.



Мы встали сегодня рано утром, было еще совсем темно. Мама пошла топить печи, я варила пельмени и заваривала кофе, Миша собирал фотоаппараты и наливал чай в термос, Валера с Дашей нарезали бутерброды. Потом мы быстро позавтракали, повыключали везде в доме свет, оделись-обулись тепло-тепло, выскочили на улицу, вздрогнули от ледяного ветра и прыгнули впятером в машину, наказав Дуське охранять дом в наше отсутствие.
Только светало - а мы были уже на шоссе. Серый туман потихоньку отступал, машина неслась вперед по сухому серому асфальту. Мы ехали вдоль только просыпающихся деревенек, мимо сонного леса, вдоль рыжих полей с пожухлой травой и высушенными гигантскими зонтиками борщевика. В тагере играл джаз, молодежь сладко дрыхла на заднем сидении, мы с Мишей и мамой тихонько переговаривались - все было так, как я люблю, так, как мне нравится, так, как должно быть в настоящем путешествии.
Доехали быстро, за два часа. Я проехалась 160 по новой трассе - просто не могла отказать себе в удовольствии - трасса такая ровная, гладкая, с плавными изгибами, с отбойниками и разметочкой, всего две недели как открытая, чудо как хороша. Проскочили утренний Переславль, чуть-чуть увидели с трассы Плещеево озеро, я кивнула ему тихонечко, как старому знакомому. Трасса до Ростова была полупустой и ехать было легко и весело. Чик-брык - и вот мы уже подъезжаем к Ростову Великому, видим справа гладь озера Неро, сворачиваем на Углич - и перед нами Борисоглебское.

Огромные, гигантские стены древнейшего монастыря. Высота стен до 12 метров! Монастырь был заложен в 1363 году по указанию самого Сергия Радонежского в честь первых русских святых князей Бориса и Глеба. Первые 160 лет своего существования он был деревянным. В 16 веке началось каменное строительство. Монастырь был любим первыми российскими царями, ему регулярно жертвовались огромные денежные суммы, иконы, церковная утварь и земли. 38 лет прожил в монастыре затворником преподобный Иринарх - его келья сохранилась до сих пор. Это время, 16 и 17 век - расцвет богатейшего тогда Борисоглебского монастыря.
После реформ Петра 1 и Екатерины II, потеряв основные свои земли, монастырь стал беднеть. Пришлось сдавать в аренду смотровые башни и монастырские торговые лавки... Но постепенно монастырь вновь окреп, продолжая каменное строительство и переустройство уже имеющихся зданий . В 18-19 веках некоторые древние церкви монастыря были перестроены под новую моду, что, конечно, не пошло им на пользу. Но монастырь жил. А потом наступил октябрь... В 1924 году в монастырь пришли большевики. И все кончилось.
Богатейшая коллекция древних икон 16 века, огромная библиотека (более полутора тысяч томов), церковная утварь, хоругви, древние вышивки, оклады - все было свалено в одну из церквей, названную музеем. Некоторые иконы и книги попали в Третьяковку, что-то увезли в Ярославский музей. И слава богу - так сохранились эти экспонаты. В 1929 году были уничтожены колокола звонницы, а на территории монастыря появилось милицейское общежитие, Госбанк, райфинотдел, сберкасса и пионерский клуб. В тридцатые годы в старонастоятельском корпусе разместили кондитерское производство, в Благовещенской церкви - колбасный цех, в Сергиевской церкви склад льносемян, а под алтарем Сретенской церкви - ледник. Были уничтожены изразцовые печи, сбита резьба по камню, забелена живопись, изуродованы и перестроены древние здания. Монастырь почти погиб.. В 1954 году прекратил свое существование и музей.
Позже, в 1969 году, музей вновь открыли, набирая экспонаты по запасникам окрестных музеев. В 1980 году началась понемножку реставрация монастыря. А в 1994 году в стенах Борисоглебского монастыря вновь открылась мужская обитель.
И наступило двоевластие. Монахи не стремятся восстановить древние памятники такими, какими они были когда-то, а приспосабливают строения под свои нужды. Что победит в этом споре - историческая ценность ансамбля или его хозяйственное значение для обители?.. Посмотрим. Посмотрим. Но я надеюсь, что монастырь уже пережил свои худшие времена.

Таким мы и увидели его - наполовину восстановленным, наполовину разобранным. Группы туристов - и несколько монахов, тихонько выходящих после литургии и неодобрительно косящихся в сторону женщин в брюках и без платков. Экскурсовод около грядок с убранными уже на зиму овощами. Широкая тропа к келье Иринарха - и натянутые между стволов тоненькие веревочки, ограждающие фруктовый сад и пасеку от любопытных городских фотолюбителей. Старинная полустертая роспись - и крепкий новый кирпич.

Музей сейчас, зимой, закрыт - помещение музея в надвратной церкви не отапливается и на зиму экспонаты уносят куда-то в теплое место. Но можно купить билет и пройтись по длинной крепостной стене - ширина стены более трех метров, 15 сторожевых башен!! К сожалению, пройти по всей стене - протяженностью полтора километра - невозможно, открыты лишь два пролета, но наградой в конце пути будет подъем на сторожевую башню. 40 метров вверх по деревянным лесенкам!! боже, мне давно не было так страшно!!! Зато с этой башни открывается потрясающий вид на монастырь и весь поселок - и до горизонта, до горизонта...

Смотрите фотографии, друзья мои. Я не знаю, что еще рассказать об этом месте. Оно очень отличается от других. Оно строгое, но не мрачное. Тяжелое, но не тоскливое. Строгое, но не злое. В этих стенах все дышит суровостью. И величием.






Collapse )

(no subject)

старое монастырское кладбище. село Лукьянцево. Свято-Лукьяновская пустынь.

60.34 КБ

Осень, октябрь. Вечером холодный, тяжелый туман, в котором вязнет свет фонарей и лай собак. Дома тепло, закипает чайник, в подполье и на чердаке шебуршатся мыши, Дуська прячется в будке. Мы долго сидим на кухне, ужинаем запеченой курицей с яблоками, смотрим какую-то муру по телевизору и уходим спать совсем поздно, когда тьма за окном сгущается до густого чернильного желе.. утром просыпаемся поздно, долго завтракаем и под набрякшим серым осенним небом, каждую секунду готовым забрызгать нас моросью, едем в село Лукьянцево, что неподалеку от Александрова.

Collapse )

(no subject)

Половину дня сегодня провела в московском Свято-Покровском монастыре.
Я знала, что Блаженная Матрона почитаема в Москве - но я не знала, что настолько.
нескончаемые потоки людей, очень много молодежи - больше половины, пожалуй - и много молодых мужчин, не только женщины и старушки. почти все с цветами. а я не знала, что к Матроне несут цветы... и записку не написала. ничего я не знала и не умела. первый раз ездила.

Collapse )

Нерехта

130.37 КБ

уже три недели прошло со времени нашей поездки в Нерехту. Конечно, я не помню в точности всего нашего путешествия по этому городку. Зато осталось самое главное - впечатление. Не смазанное какими-то второстепенными деталями, не заслоненное более поздними впечатлениями - а чистое, чуть затуманенное воспоминание-ощущение. Точно такое же, как на фотографии.

Маленький город в 60 километрах от Костромы, в который мы попали совершенно случайно - буквально в последний день, придумывая, куда бы заехать по дороге из Костромы в Новоселку, мы выбирали между Нерехтой и Шуей. Оставив большую Шую на следующий раз и распростившись с радушной костромской родней, мы выехали из Костромы в сторону Ярославля.

Город Нерехта известен с 1214 года. В те давние времена в городе - тогда большом селе - стояли солеварни. В Смутное время солеварни были разграблены и разорены, с Поволжья повезли более дешевую в производстве соль и соляное дело в Нерехте прекратилось. Но за счет своего удачного расположения на торговых путях в Ярославль, Суздаль и Нижний Новгород город не заглох, а расцвел как торговый и ремесленный. Льняное производство, иконопись, гончарное, сапожное, бондарное, кузнечное и даже ювелирное дело - лавки и мастерские, замощеные к середине 19 века улицы, множество храмов, железная дорога, городской сад... Нерехта цвела, плыл над судоходной тогда рекой Нерехта перезвон колоколов, спускались к колесным пароходам развеселые купеческие сыновья с цыганами, работал городской совет, были открыты гимназии и больницы... Но пришли большевики.
А дальше вы знаете.
Я не хочу писать о том, как угасла Нерехта, как в храмах открыли склады, как снесли колокольни и главы, как в расписанном с пола до потолка фресками соборе были заштукатурены и замазаны стены и собор был отдан то под колонию, то под жилье... в конце-концов кончилось и это наваждение. Я не стану писать о том, как надюсь приехать туда лет через пять и увидеть отреставрированные храмы и заасфальтированные улицы, оживление на торговой площади, молодежь и детей, снова судоходную реку...
Я хочу просто показать ту Нерехту, которую я увидела в июле 2009 года. Увидела - и полюбила всей душой.
Волшебный, жемчужный, переливающийся на солнце живой город, оправляющийся от долгой болезни.
Синь неба, белизну колоколен, зелень улиц, улыбки горожан.
Все то, что я помню сейчас - и что хочу показать вам.
Нерехта. Благословенный город.

Collapse )